Cette page n'a pas pour but de donner des leçons, loin de là, je n'ai pas cette prétention, mais plutôt vous faire partager les petits trucs que j'ai pu apprendre en passant du temps au bord des spéciales et sur les tracés de course de côte. Pour rentrez dans les explications plus techniques sur la photo je vous conseille cette Faq : http://frp.parisv.com/
Mes explications restent très sommaires, mais si vous voulez plus d'explications techniques, n'hésitez pas à m'écrire.
Si vous avez d'autres méthodes ou conseils à donner, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées ici, je les publierai.
Avant de rentrer dans les détails voici quelques définitions à connaître : pour plus de complément, reporter vous à la faq : http://frp.parisv.com/
| Focale : | exprimée en mm,
c'est la distance entre le centre de l'objectif et le foyer. Plus
la focale est grande, 300mm par exemple, plus le zoom sera fort. |
| Ouverture | notion importante, exprimée en fX
(X est un rapport entre le diamètre de l'ouverture et la
focale).L'ouverture est la taille de la "fenêtre"
(diaphragme) de l'appareil qui laisse passer la lumière.
Plus la "fenêtre" est grande, plus il y aura de
lumière qui passe et inversement. Plus la valeur X est grande,
plus l'ouverture est petite et inversement. |
| Vitesse | exprimé en seconde : 1/X. c'est le temps
pendant lequel le diaphragme restera ouvert pour
laisser entrer la lumière. Plus X est grand,
plus la vitesse sera rapide et inversement. |
| Profondeur de champ | c'est la zone dans laquelle
votre image sera nette. Les éléments
devant ou derrière cette zone seront flous. |
| ISO (ou ASA) | c'est la sensibilité
de la pellicule. Une pellicule de 800 ISO sera plus sensible
(plus rapide) qu'une 200 ISO |
Un objectif 75-300mm ouverture 4-5.6 signifie que la focale mini est de 75mm pour une ouverture maxi de 4, et une focale maxi de 300mm avec une ouverture maxi de 5.6.
Les boîtiers Reflex dispose des programmes :
| Mode tout auto |  |
l'appareil fait tout sauf le café |
| Mode paysage |  |
l'appareil fait tout et privilégie
une petite ouverture afin d'avoir nue bonne profondeur de champ
(PdC) |
| Mode portrait |  |
l'appareil fait tout et privilégie une
grande ouverture afin d'avoir une PdC réduite. |
| Mode close-up |  |
l'appareil choisit le meilleur compromis entre
PdC et vitesse avec une préférence pour la PdC |
| Mode sport |  |
l'appareil choisit la vitesse la plus rapide
possible |
| Mode nocturne |  |
régle des expositions plus longues et
utilise le flash pour capturer un avant-plan bien éclairé
et un arrière-plan bien visible. Tous les appareils ne disposent
pas de ce mode |
| Av : mode priorité ouverture |
Vous ne réglez que l'ouverture, l'appareil
se charge de régler la vitesse. |
|
| Tv : mode priorité vitesse | Vous ne réglez que la vitesse, l'appareil
se charge de régler l'ouverture. |
|
| M : mode manuel | Vous réglez l'ouverture ET la vitesse. |
Mon appareil Argentique (Joel) :
J'utilise un reflex Canon EOS 30 avec un zoom 75-300 EF III USM (4-5.6). Je n'utilise cet appareil que depuis début septembre 2003, avant je disposais d'un Pentax MZ 50 avec un 100-300 (4.5-5.6). Le Canon est un très bon boîtier pour le sport auto, surtout qu'il est pourvu de l'eye control. Je vous fais pas un exposé sur l'appareil et ses points forts, allez donc voir sur le site de Canon.
Côté pellicule, j'utilise la Fuji Supéria 200 ISO. Elle a un très bon rendu des couleurs, une bonne saturé et la sensibilité est suffisante pour de la photo sportive.
La 200 est largement suffisante quand il fait beau, si le temps se couvre il est préférable de prendre une peloche plus rapide comme une 400 voire une 800. Attention, plus la sensibilité de la pelicule est élevée, plus vous aurez du grain. Après, Kodak ou Fuji, c'est une histoire de goût.
Figer la voiture
Pour figer la voiture sur une photo il faut avoir une vitesse rapide. Généralement par beau temps ça tourne entre 1/500 et 1/1500 de seconde voir plus vite si l'appareil le permet ainsi que l'objectif. Il est possible de descendre plus bas, mais attention au flou si vous descendez en dessous de 1/125°. Pour info, pour une vitesse de 1/X, plus le nombre X est grand, plus la vitesse est rapide.
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour pouvoir une photo correctement exposée, régler une vitesse rapide va de paire avec une grande ouverture. Pour info, pour une ouverture X, plus le nombre X est petit et plus l'ouverture sera grande. Si vous êtes pas sûr de vous, je vous conseille d'utiliser le programme sport de votre appareil symbolisé par un coureur. Si vous voulez contrôler la vitesse, vous pouvez alors vous mettre en position priorité vitesse ( position Tv), l'appareil règlera automatiquement l'ouverture.
Il se peut que lorsque vous êtes en mode priorité vitesse que le chiffre de l'ouverture clignotte. Cela veut dire que l'objectif ne peut regler l'ouverture comme il le faudrait, à ce moment là, changer de vitesse (plus vite ou moins vite) afin que le chiffre des ouvertures ne clignotte plus.
Pour connaître l'influence d'une grande et d'une petite ouverture sur la profondeur de champ, reportez vous à la faq en haut de page.
Figer une voiture peut donner des résultats sympas comme celle là prise au rallye de St Marcellin 2003.
Faire un "filé" (effet de vitesse)
C'est là que ça se complique. Non pas que le réglage soit dur à faire mais c'est parce que pour avoir l'effet de vitesse, il faut bien suivre la voiture au risque que tout soit flou. De préférence mettez vous loin de la route et utilisez une grande focale (autour de 200 voir 300mm) de manière à pouvoir mieux suivre la voiture du fait que vous bougerez moins.
Mettez vous en mode semi-auto, priorité vitesse (Tv) et règler la vitesse à 1/90° (pour des photos sur circuit régler une vitesse plus rapide de l'ordre de 1/125° - 1/250° car les voitures vont généralement plus vite). Pour la mise au point, soit vous laissez faire l'autofocus si vous avez une position "sujet en mouvement/auto-focus continu" (Ai-servo chez canon), soit vous passez en manuel et faites la mise au point sur la route là où va passer la voiture. Ensuite ne touchez plus à ce reglage.
Bon, tout est réglé, il n'a plus qu'à attendre la voiture. Dès que vous la voyez, suivez la dans le viseur et appuyez sur le déclencheur à mi-course. Lorsque celle ci passe à l'endroit où vous avez fait vos réglages, déclenchez tout en continuant de suivre la voiture. N'hésitez pas à la suivre encore pendant quelques secondes afin d'avoir un mouvement bien linéaire. Au niveau du positionnement, il est important de se mettre parrallèlement à la route et de ne surtout pas bouger les jambes sans quoi on risque de faire bouger l'objectif perpendiculairement au mouvement de la voiture, et là, c'est le tout flou assuré !! Ce sont donc le bassin et les épaules qui bougent.
Pour améliorer la prise de vue, il est bon aussi de mettre un coup de flash en second rideau, avec un flash additionel, pas avec le flash intégré au boitier.
Ca paraît peut être compliqué au premier abord mais c'est comme tout, ça demande de l'entrainement. N'hésitez pas à aller vous entrainer au bord d'une autoroute par exemple.
Voici ce que ça donne 
Photo Prise au rallye
du Trièves 2003.
Faire un zooming
Le zooming est une technique proche de celle du filé car on utilise les mêmes règlages mais à la prise de vue, on donne au moment de déclencher, un coup de zoom. Cette technique sert pour des sujets fixes ou pour des sujets se déplaçant dans notre axe (qui vient ou part de vous).
Pour les sujets qui viennent vers vous ou qui sont fixes, il faut passer de la focale la plus grande à la focale la plus petite pendant le temps d'exposition (du zoom le plus fort au plus faible). Inversement, pour des sujets qui partent de vous, il faut passer de la focale la plus petite, à la focale la plus faible (du zoom le plus faible au plus fort).
Deux exemples :
Photo
prise à la course de côte de Chateauneuf
de Galaure 2003, voiture à l'arrêt.
Photo
prise au
rallye du Trièves 2003, voiture en mouvement.
Il faut savoir que chaque personne qui prend une photo a des droits d'auteur sur celle-ci qu'il peut cèder ou non. Ainsi il est important de signe ses photos :
Cela permet de se protéger contre les personnes qui "pompent" les photos pour les mettre sur leur site, ça arrive de temps en temps et ce n'est jamais bien agréable. Il faut savoir que ce genre de chose est sévèrement punit par la loi, donc rien de plus simple que d'envoyer un mail et demander à prendre une photo pour l'utiliser sur son site perso. Pour plus d'infos, lisez les mentions légales